| SanekBLR
| Дата: Вторник, 14.02.2012, 15:38:03 | Сообщение # 1 |
 AUDIвод
Группа: Ventoвод
Сообщений: 597
Статус: Гуляет где-то
| Наткнулся на данную статейку, очень понравилась, думаю кому-нибудь будет полезна.
Последний зимний месяц выдался аномально морозным. По информации синоптиков такого холодного февраля в Беларуси не было уже 55 лет. Буквально за две недели зима наверстала все то, что было упущено в декабре, и в отдельные дни температура опускалась до рекордных – 35. Мерзли все: и закутавшиеся с ног до головы пешеходы, и водители у своих «железных коней», которых мороз застал врасплох в дороге. Да что говорить, замерзло Черное море, превратившись в холодную белую пустошь, покрылись льдом каналы в Венеции, даже Колизей и тот припорошило снегом. На этой неделе морозы пошли на убыль, но, как оказалось, ненадолго: уже сегодня ночью ожидается до -30. На выходных потепления также не ожидается и лишь со следующей недели станет относительно тепло: днем от -5 до -12, ночью - до -17. Но что делать, если надо срочно ехать, а любимый «дизелек» никак не очнется от морозного «нокаута»?
В первую очередь коснемся главных прописных истин «дизелиста». Пусть не раз «закаленные» ветераны в тридцати градусный мороз под капотом своего автомобиля в борьбе за пуск двигателя не найдут тут ничего нового, однако для «зеленых» новичков, которые встретили эту зиму не подготовившись, эта информация будет в самый раз.
Аккумулятор.
Надежная работа и беспроблемный пуск дизельного двигателя зимой тесно связаны с аккумуляторной батарей. Следует учитывать, что из-за значительных степеней сжатия и более высоких, по сравнению с бензиновым мотором, пусковых оборотов, аккумулятор для «дизеля» должен подбираться повышенной мощности, которая характеризуется величиной пускового тока. Поэтому лучше всего руководствоваться такими характеристиками: емкость 75-90а/ч; стартовый ток около 700 А. Что касается производителя, то здесь следует исходить из свих финансовых возможностей. Цены на АКБ с приведенными выше параметрами у белорусских продавцов начинаются от 80$.
В тоже время, по словам представителя одного из белорусских сайтов, который специализируется на продаже аккумуляторных батарей, ценник на хороший аккумулятор стартует от $100. «Да, сейчас наблюдается ажиотаж на аккумуляторы и особенно часто к нам обращаются владельцы дизельных автомобилей. В основном при выборе АКБ основной упор делается на технические характеристики, ну, и конечно, на цену». По словам менеджера, 80% проданных аккумуляторов продаются по цене 110-120 долларов. «Это проверенные производители ( Forse, Global, Kraft), которые сочетают в себе надежность, качество и приемлемую стоимость. Случается некоторые целенаправленно ищут товар по бренду, отдавая предпочтение известным VARTA или BOSСH (выпускаются на одном заводе) и просто переплачивают 20-40 долларов за имя!.»
Проблемы могут возникнуть с аккумулятором, который прослужил на дизеле более 3-х лет. Но выбрасывать «умирающую» батарею сразу не стоит: на автомобиле с бензиновым двигателем Ваш «старичок» может проработать еще несколько лет!
Если температура опустилась ниже -30°С, аккумулятор лучше забирать на ночь домой. Все дело в морозоустойчивости электролита. Так, при стандартной плотности 1,28 г/см3 электролит замерзает при -65°С, при плотности 1,2 г/см3 (разряженная батарея) уже при -28°С, а в конце полного разряда, когда серной кислоты в электролите очень мало, при плотности 1,10 г/см3 температура замерзания всего -7°С. И вообще морозным утром для более уверенного запуска мотора рекомендуется на 1-2 минуты включить фары и «разогреть» настывшую на морозе батарею. Лишним точно не будет.
Как проверить аккумулятор:
Напряжение на клеммах, В Степень заряженности, %
12,6 100%
12,4 75%
12,2 50%
12,0 25%
11,8 батарея разряжена
- Не включая зажигание после «ночевки» на морозе, с помощью цифрового тестера замеряем напряжение на АКБ. Его значение должно быть около 12,6В.
Если не так, то:
- От длительной стоянки произошел саморазряд батареи (как вариант, «съела» сигнализация)
- Ток куда-то уходит . Проверить можно так: снимаем любую клемму и в разрыв включаем тестер (режим амперметра). Цифры на дисплее прибора должны показать не более 40 мА, если больше- ищем утечку.
- Аккумулятор «отжил» свое и подлежит замене. Если с этим делом затянуть, можно доездиться до замены генератора.
Генератор.
Бывает и так, что купив новый аккумулятор и установив его в свой автомобиль, проблема с запуском холодного двигателя зимой дает о себя знать буквально через несколько дней после покупки. В чем же дело? А проблема кроется в несовместимости этих двух устройств: генератора и АКБ. Так, производителем для вашего автомобиля был рекомендован АКБ на 80 ампер-часа, а вы приобрели на 60 А. На деле получаем следующее: аккумулятор стал "маленьким" по емкости, по сравнению с током генератора и постоянно получает больше тока, что приводит к перезарядке. Как следствие, происходит интенсивное окисление, разрушение и осыпание материала положительных пластин и батарея перестает служить. В другом случае вы установили мощный аккумулятор, что называется про запас. Однако по утрам вы стали замечать «вялую» работу стартера - проблема та же, да наоборот: вы «посадили» АКБ на голодный паек и он постоянно находится в недо-заряженном состоянии. В долгосрочной перспективе это может привести к разрушению отрицательных пластин, но, что хуже, можно перейти за "уровень невосстанавливаемости" (2 В), когда аккумулятор нельзя будет ничем зарядить. Другая опасность слабой зарядки поджидает зимой. Хорошо заряженный АКБ стойко переносит морозы, потому как серная кислота не замерзает. В то же время, известно, что электролит разряженного аккумулятора быстро превращается в обычную воду, а она при минусе замерзает. К чему это может привести - догадайтесь сами. В одну морозную ночку такой аккумулятор может запросто «рвануть», так что лучше не перегибать палку, а свериться с рекомендацией производителя авто.
Проверка генератора:
- Внимательно осмотрите приводной ремень. Он должен быть натянут и без видимых следов износа.
- Проводка генератора и аккумулятора должна быть в хорошем состоянии и не окислена.
- При заведенном двигателе цифровым тестером измерьте напряжение (как вариант, прикуриватель) – должно быть около 14В.
- Включите свет, обогрев стекла, магнитолу и увеличьте обороты двигателя до 2000-2500 об/мин. – показатель не должен опуститься ниже 13,0В. Если значительно меньше неисправен выпрямительный блок (или регулятор) генератора. Если выше 15В – проблема в регуляторе. Как следствие, АКБ постоянно перезаряжается и закипающий электролит будет постоянно «убегать» из батареи.
Свечи накаливания
Некоторые заядлые противники автомобилей с дизельным двигателем уверены: для дизеля наступает зима тогда, когда столбик температура опускается за – 5 °С. Все многочисленные «болячки» начинают вылазить наружу и вовремя не подготовленный «дизелек» становится объектом для насмешек со стороны соседа на стоянке. Он с пол-оборота заводится на бензине, а вы продолжается натужно жужжать стартером, в попытке оживить машину…Практика показывает, еще до 0 по цельсию кое-как дизель и заведется при неработающих свечах накала, но уже то, что ниже – увы.. Даже если не работает всего одна. Итак, свечи накаливания предназначены для подогрева поступающей в цилиндры рабочей смеси для лучшего воспламенения. О работе свечей сигнализирует индикатор на панели приборов (желтая или красная спиралька) , которая при повороте ключа зажигания должна загореться, а через некоторое время погаснуть, иногда с характерным щелчком. По сути, когда спираль погасла, свечи перестали нагреваться и можно заводить двигатель. Однако, на практике выходит не всегда так. Дело в том, что индикатор может загораться, даже если перегорел предохранитель, и не сработало реле блока управления свечами. Еще, как вариант, не все свечи прогреваются полностью, поэтому запуск двигателя затрудняется в сильный мороз.
Как проверить свечи накаливания и время их прогрева:
- Выкручиваем свечу из головки и подаем напряжение от плюса аккумулятора на клемму свечи, а минус — на корпус. Через несколько секунд она должна раскалиться и засветиться, если нет — на замену.
- Ищем электрошину, которая представляет собой неширокую полоску металла, идущую вдоль головки цилиндров, от которой в каждый цилиндр отходит прикрепленный гайкой стержень (свеча). По ней подается плюс для свечей накаливания.
- С помощью электротестера или самодельного электропробника (к патрону с лампочкой припаиваются два провода) прикладываем один провод к электрошине, другой - к обычной "массе".
- Поворачиваем ключ в замке зажигания. Лампочка в электропробнике должна загореться.
- Проверяем погаснет ли лампочка вместе со спиралью. Если нет, засекаем время, которое она продолжит гореть. Это и будет задержка прогрева. Эту процедуру лучше проводить вдвоем: один следит за лампочкой, второй – за спиралью.
Топливный фильтр и чем он «давится» зимой
Практически каждый второй «дизелист» со стажем сразу скажет, что львиная доля проблем, которая выпадает на долю владельца автомобиля с дизельным двигателем в зимний период напрямую связана с качеством топлива. Уже при -5°С происходит помутнение летней солярки, а при дальнейшем понижении температуры хлопья парафинов «забивают» топливный фильтр.
Большинство водителей вынуждены добавлять в обычную солярку присадки и керосин (из расчета 80-90% солярки и 10-20% керосина). Другого выхода нет. Стоит отметить, что некоторые не брезгуют разбавлять дизтопливо и бензином, но практически установлено, что при эксплуатация на такой смеси ухудшаются показатели дизеля, повышается «жесткость» его работы, что напрямую влияет на долговечность работы деталей цилиндропоршневой группы, вплоть до «прогара» поршней. Так что, как говориться, на свой страх и риск. Нервы и ремонт ТНВД с форсунками обходятся дороже.
В основном зимой солярку «прихватывает» в фильтре или в приемном патрубке бака. Если на машине не установлен подогрев топливного фильтра, то отогревать его кипятком или греть топливный бак лампой - мера не эффективная. Завестись то заведетесь, но если дизтопливо загустело, то через несколько километров можете стать на дороге.
Итак, если утром не завелись:
- Направляемся на ближайшуй АЗС за керосином. Заливаем в бак с соотношением 1л. / 10 л. дизтоплива.
- Снимаем подающий шланг с фильтра и продуваем топливный тракт обратным ходом в бак. От парафина очистится фильтр грубой отчистки приемного патрубка. После этого надеваем шланг обратно на фильтр.
- Кипятком (предварительно обмотать фильтр куском ткани) поливаем на фильтр. - Прокачиваем фильтр до тех пор пока кнопка насоса перестанет нажиматься.
- Пробуем завести двигатель. Если успешно - прогреваем.
Предстоящие выходные обещают быть морозными ( в некоторых регионах до -30 ночью), однако со следующей недели морозы начнут ослабевать. Тем не менее до настоящего тепла еще далеко и кто знает, какой сюрприз может приподнести капризная белорусская погода в ближайшие дни. Поэтому лучше быть во всеоружии и стойко держать удары мороза не забывая вовремя позаботится о своем железном друге. Машина в ответ послушно заведеться даже в самый лютый мороз, тем самым отблагодарив заботливого хозяина..Не мерзните и будьте осторожны на дороге!
Беларусь, Город Жлобин
Если бы я слушал мнения других, я бы не был самим собой.
Мухаммед Али
Сообщение отредактировал SanekBLR - Вторник, 14.02.2012, 17:54:12 |
| |
| |
