Что творится с АБС? К сожалению, многие наши сервисы работают по АБС неохотно. Особенно, если машина уже в возрасте. Можно много говорить о причинах такого положения, но их (причин) много, а разговоров будет еще больше. Поэтому давайте сразу будем говорить о том, что же надо предпринять в случае, если АБС не работает.
О чем мы будем говорить:
Про какие АБС пойдет речь
Два важных предупреждения
Как АБС может не работать
Что из себя представляет АБС Teves MK2
Почему АБС может не работать?
Как опросить АБС
Как заставить АБС заткнуться
А вот если АБС не отозвалась?
Если АБС не отозвалась и не работает
Если знахарство не помогает
Ремонт датчика давления
Еще один ремонт датчика давления
И еще один ремонт датчика давления
Ремонт насоса гидроусилителя
Немного подробностей про гидроаккумулятор
Если гидроусилитель тормозов работает, а АБС - нет
Как проверять все цепи
Замена колесного датчика
Вам хуже всех?
Как отключить АБС?
Как надо прокачивать АБС
Что еще почитать на околоАБСные темы?
О диагностике вообще
Вместо заключения
Про какие АБС пойдет речь
Про Teves, они же АТЕ (вообще "АТЕ" происходит от "Alfred Teves"). Особенно интересно будет читать владельцам АБС Teves Mark 2 (Teves 02, Teves MK II, ATE MK2 - это все одно и то же). Эти АБС ставились на машины концерна VAG с 1987 года по 1993 год. Дальше мы подробно рассмотрим процедуру чтения кодов ошибок блоков АБС с p/n 535 907 379 или 357 907 379. А вот владельцев машин, имеющих VIN "моложе" чем JE 048 300 я лучше несколько разочарую сразу - АБС их коников не имеет самодиагностики вообще (эта информация - из руководства "Volkswagen Official Factory Repair Manual, Volkswagen Passat 1990-1994" издательства"Bentley"; Я еще не раз буду ссылаться на это руководство и далее буду называть его "VOFRM", для краткости)). Но поскольку будут описаны методы и даны ссылки на руководства по диагностике и таких АБС тоже - то и их владельцам от моего труда выйдет некоторое утешение.
АБС Teves 04 и Teves 20 очень сильно отличаются от Teves 02. В первую очередь тем, что усилитель тормозов у них не гидравлический, а вакуумный. Да, на них тоже есть насос подкачки. И датчика давления у них нет, а датчик положения педали тормоза - есть. И управление насос подкачки поэтому совсем другое и осуществляется оно по хитрым алгоритмам. Да и "быстрый" диагностический выход - это тоже отличие. Так что и для владельцев таких машин мое творение окажется не то, чтобы совсем уж лишним (например, колесные датчики использутся точно те же самые, и диагностика этих датчиков должна быть точно такой же), но рассматривать его надо будет как руководство к размышлению.
В любом случае: если Вы соберетесь что-либо предпринимать, то, для начала, надо бы поднять подушку левого заднего сиденья и поинтересоваться - а что же Вы, собственно, собираетесь диагностировать или даже лечить.
Итак, все что будет сказано ниже, относится именно к АБС TEVES MK2.
Два важных предупреждения
1. Если Вы соберетесь в тормозной системе что-нибудь отвинчивать, откручивать, снимать или отламывать (кроме совершенно механических или совершенно электрических соединений) - обязательно предварительно разрядите аккумулятор давления. Ниже будет сказано про то, как это можно сделать.
2. Гидронасос нельзя заставлять работать более 2-х минут без перерыва.
Добавлено (24.05.2010, 14:10:59)
---------------------------------------------
Как АБС должна работать
В зависимости от модификации (Teves 02, 04, 20, наличия/отсутствия всяких вкусностей), конечно, возможны отличия. Но, в основном, так: Вы включили зажигание. Лампа неисправности АБС зажглась на несколько секунд (АБС же должна показать, что собственно лампа-то цела!), потом погасла (когда все положенные встроенные тесты прошли, аккумулятор давления тормозной системы заряжен и давление в нем - достаточно высокое). Вы едете - лампа не горит. Приехали, выключили зажигание - а она за все время поездки так и не загоралась ни разу. Если при этом еще в процессе резких торможений педаль тормоза принималась стучать Вам в ногу, а колеса при таких торможениях не блокировались вплоть до низких (порядка 5км/час) скоростей - все работает.
Обратите внимание: лампа на торпеде может снова на некоторое время загореться после пуска двигателя стартером. В момент работы стартера происходит обесточивание блока управления АБС. После выключения стартера АБС снова запитывается, и процесс самодиагностики (включающий демонстрацию работоспособности лампы) повторяется.
Как АБС может не работать
Основных вариантов 4:
АБС не включается.
АБС включается, находит у себя или в своем ближайшем окружении ошибку и выключается.
АБС включается, работает, потом находит у себя ошибку и выключается.
АБС включается, работает, потом находит у себя ошибку и продолжает работать.
Рассмотрение первого варианта мы пока отложим. А из последних трех можно сделать очевидный и совершенно правильный вывод: ошибки могут быть критические и не критические с точки зрения работы АБС. Очень выпуклый пример не критической ошибки - пропадание сигнала с колесного датчика. Если сигнал от колеса пропадает, то АБС не знает что твориться с этим колесом и выключается, чтобы неправильно распределяя усилия по колесам не развернуть Вам машину поперек дороги. Но она продолжает опрашивать колесный датчик. И если сигнал возобновляется, и достаточно устойчив - то АБС снова включается в работу. А вот если случилось что-то по-настоящему плохое - она больше не включится. Опрос будет прекращен. Но после того, как Вы выключите зажигание (обесточите АБС) и вновь включите зажигание - опрос будет выполнен и, если неисправность устранена, АБС возобновит работу.
Существует устойчивое заблуждение, что информация обо всех обнаруженных ошибках пишется в память АБС и может быть оттуда считана. Увы, нет. Есть блоки АБС не фиксирующие ошибки. Соответственно, и понять причину отказа гораздо сложнее. К диагностике таких АБС мы еще вернемся. Сейчас же мы займемся теми АБС, которые могут о себе что-нибудь рассказать.
Добавлено (24.05.2010, 14:11:43)
---------------------------------------------
Что из себя представляет АБС Teves MK2
Во-первых, на машине существует система гидравлическго привода тормозов (совершенно классическая вещь), имеющая в своем составе гидравлический же усилитель. Гидравлический усилитель состоит из гидронасоса (ГН), создающего на входе в гидроблок необходимое давление тормозной жидкости (ТЖ) (нормальным считается давление от 140 до 180 кг/см.кв), гидроаккумулятор (ГА), хранящий в себе это давление, датчик давления (имеющий три контактные группы, одна из которых меряет то самое рабочее давление и выдает сигнал "пора включить насос"/"пора выключить насос"), и электрических цепей, которые все это соединяют/питают - предохранитель гидронасоса, реле гидронасоса (в него вмонтирован диод, предохраняющий контаткты реле от обгорания, так как коммутируемая нагрузка имеет значительную индуктивность (это обмотка насоса)). Давление, созданное ГН (запасенное в ГА) подается в гидроблок, где работает примерно так же, как мембрана в ваккумном усилителе тормозов. В отсеках главного тормозного цилиндра создается давление, направляемое к тормозным цилиндрам.
Отсюда мораль номер раз: тормоза работают постольку и до тех пор, пока работает гидроусилитель, или пока в ГА остается хоть какое-нибудь давление. Кончится давление - кончатся и тормоза. Ибо поршневая система главного тормозного цилиндра настолько слаба, что работа его практически не ощущается, если нет давления в ГА. "Гольф" - еще туда-сюда, а "Пассат Вариант" - машина тяжелая. Мне как-то довелось тормозить с разряженным ГА и не работающим насосом. До сих пор не понимаю, чем оно там тормозило...
Во-вторых, на систему гидравлического привода тормозов навешено устройство, измеряющее частоту вращения каждого колеса и не допускающее блокировки колес - это и есть АБС. Чтобы не допустить блокировку оно управляет давлением в магистралях рабочих тормозных цилиндров - пропускает или отсекает давление, выданное гидроблоком на тормозной цилиндр. Поскольку только отсечь давление недостаточно (поршень-то прижат!) оно еще и управляет сливом излишнего давления обратно в бачок тормозной жидкости. Если АБС отключена, то она никак не влияет на привод тормозов вообще и гидроусилитель в частности. На скоростях меньше 5 км/час АБС опять же не влияет на привод тормозов - так задумали конструкторы.
Отсюда мораль номер два: неисправности АБС и неисправности тормозной системы есть вещи разные, и их надо отличать. Если педаль жесткая (иногда используют выражение "педаль колом") - то давления в ГА нет. Вы честно сжали своей ногой все, что могли, но дополнительное давление в 140..180 бар вам больше не помогает.
Если не понятно, вот пояснение (только не обращайте внимание на соответствие приведенных здесь цифр реалиям - это иллюстрация!):
1. Допустим, система исправна. Вы хотите погасить скорость с 40 км/ч до 10 км/час на расстоянии в 30 метров. Для этого к тормоным колодкам надо приложить давление в 60 кг. Чтобы на колодках появилось давление в 60 кг вам надо надавить на педаль с усилием в 10 кг (остальное добавит гидроусилитель). Вы нажали - дали 10 кг. Можно жать сильнее и двигать поршни ГТЦ дальше, между витками пружин поршней еще есть место (ГТЦ тандемный, в нем все почти точно так же, как в "Жигуленке"). Можно и с силой 20 кг надавить (а на колодках тогда гидроусилитель создаст аж 120 кг!). И педаль при этом (даже при 20 кг) не мягкая и не жесткая; она "как надо"; она упругая, плотная. Гидроусилитель может давить и дальше...
2. Ну а теперь - та же машина, та же скорость, и чтобы сбросить 30 км/ч за 30 метров колодкам нужны те же 60 кг. Но гидроусилитель умер. Вы дали привычные 10 кг на педаль. А на колодках всего 10 кг - сила только вашего нажатия. Привыкнув к тому, что обычно при этом давлении на педали вы имеете 60 кг на колодках - вы имеете полное ощущение того, что тормозов просто нет. Вы жмете сильнее - на педали 20 кг, но на колодках - всего 20 кг. Вы уперлись в спинку сиденья, вы напрягли все, что можно, вы давите на педаль с усилием в 30 кг. А на колодках всего 30 кг. Сильнее вы давить просто не можете; жидкость несжимаема и Вы сейчас просто вжимаете кусок металла (педаль) в кусок металла (тормозной диск), без чьей-либо помощи. Вот она, та самая педаль "колом". И 60-ти кг на колодках нет и не будет, раз Вы способны всего на 30. А 120-ти кг - тем более.
Винить в "педали колом" АБС бессмыссленно. Надо чинить гидроусилитель. Если педаль "мягкая" - АБС, скорее всего тоже не при чем. Наиболее вероятна обычная, "классическая", завоздушенность системы.
И еще надо сказать про индикацию неисправностей. Индикаторов 2: лампа "Неисправность АБС" на "торпеде" и лампа ручного тормоза на приборной панели. Лампа ручного тормоза горит когда:
Мал уровень тормозной жидкости в бачке;
Затянут "ручник";
Мало (ниже 105 кг/см.кв.) давление на входе гидроблока.
Причем давление меряет тот же самый, уже упомянутый выше датчик давления, но контактная группа в нем используется уже другая.
В бачке тормозной жидкости тоже, кстати, есть 2 датчика уровня. Один, к которому приходят коричневый (от "массы") и коричнево/голубой провода - это датчик лампы на приборной панели, он замкнут, если уровень ниже нормы и разомкнут, если уровень нормальный. Второй, к которому приходят два бело-голубых провода - это датчик для АБС, и логика работы у него обратная: замкнут, если уровень в норме и разомкнут, если пришла беда.
Лампа АБС на торпеде горит всегда, когда АБС отключена. В том числе она отключается и когда мало давление на входе в гидроблок. Для этого все в том же самом датчике давления есть третья (и последняя на сей раз) контактная группа. Она тоже фиксирует давление ниже 105 кг/см.кв., на схемах она показывается механически соединенной с вышеописанной группой, но тоже противоположна ей по логике. Если давление ниже 105 кг/см.кв. (ГА разряжен), то контактная группа для АБС разомкнута (для приборной панели - замкнута), а при нормальном давлении она замкнута (для приборной панели - разомкнута).
Надобно заметить, что у АБС есть 2 цепи питания: питание "мозгов" осуществляется постоянно, от шины "Х" (питание подается когда зажигание включено, но отключается на время работы стартера), и питание силовых элементов - подается на АБС через отдельное реле и отдельный предохранитель, причем это реле АБС включает сама. Ну и выключает тоже сама, если считает, что ей работать не следует. Вот тогда и зажигается лампа "Неисправность АБС" на торпеде...
Добавлено (24.05.2010, 14:12:07)
---------------------------------------------
Почему АБС может не работать?
Очень распространенная причина внезапного отключения АБС - перегрев. Увы, машины с АБС Teves MK2 давно забыли свою первую молодость. Насосы и клапаны подизношены, и вследствие этого износа производительность насоса может снижаться при перегреве. Если лампочка АБС зажглась после мыкания в пробках, особенно в жаркий день - взгляните, каков в данный момент уровень тормозной жидкости в бачке. Если он повышен против нормы, а насос АБС при этом жужжит не выключаясь - это оно. Особо не паникуйте: остынет - придет в норму. Но почаще посматривайте на лампочку ручника. Она загорится, если насос вообще не обеспечивает давления, приемлимого для сколь-нибудь приличного торможения. Если загорелась эта лампочка - остановитесь, не испытывайте судьбу. И будьте морально готовы к тому, что в процессе остановки вы обнаружите, что педаль стала жесткой, как гранит ("стоит колом"), а машина останавливаться не хочет. Конечно, эта лампочка (ручника) может загореться потому, что как-то не так контачит концевой выключатель в ручном тормозе, или снизился уровень тормозной жидкости. Концевик - ерунда, а все остальное - крайне серьезно!
Бороться с отказом АБС при перегреве надо также, как и с перегревом двигателя - иметь чистый радиатор, исправный вентилятор радиатора, исправный же датчик температуры ОЖ (на радиаторе), живую помпу ОЖ. Будет холоднее двигатель - полегчает и находящейся рядом с ним АБС. Если вы знаете за своей АБС такую слабость (отказ при перегреве) то помогите ей - стоя в пробке пользуйтесь не ножным тормозом, а ручником (насос не будет так часто включаться для подкачки и не будет хотя бы сам себя разогревать в процессе своей работы).
Львиная доля ошибок порождается колесными датчиками скорости. На наших, зачастую весьма подержанных, машинах, нередки обрывы или надломы проводов возле датчика, грязь на "гребенках" (так очень часто называют ротор колесного датчика скорости) или даже болтающиеся "гребенки". Доводилось слышать о том, что ошибки датчика могут проистекать из-за разболтанности подшипников ступиц и даже из-за потери материалом сердечника колесного датчика своих свойств от времени. В последнее верится с трудом, но спорить не буду.
Грязь на "гребенках" советуют очищать, вывернув колесный датчик через отверстие для этого датчика, кистью для стряхивания пыли веков и тряпочкой с керосином для смывания жизненных невзгод. Мне еще ни разу не доводилось этим заниматься, но, по-моему, на передних колесах Passat B3 с суппортами Girling передние "гребенки" и так прекрасно доступны "изнутри-сзади-сверху".
Как правило, механические узлы всегда менее надежны, чем электроника. АБС - не исключение. Вот хотя бы то, что я писал про перегрев (износ насоса) - чистая механика...
И еще, перед тем как трясти ее медную душу, учтите: АБС может быть смущена разным давлением в колесных шинах или резине различного рисунка и различной же степени износа. Проверьте лишний раз, дабы лица благолепием не краснети оклеветаща АБСы непорочныя своя.
Ну, а для того, чтобы понять, что же именно не нравится Вашей АБС, хорошо бы получить коды найденных ею ошибок.
Добавлено (24.05.2010, 14:12:44)
---------------------------------------------
Как опросить АБС
"...Мы за Мир, за Труд, за Май!
Если ты - за труд в Июле,
Я твоя не понимай!.."
(ОСП-студия)
АБС изъясняются либо быстрыми кодами, либо медленными. Те которые быстрыми - с ними все просто. Надо подключиться к диагностическому выходу и опросить блок с адресом 04 - контроллер АБС. Счастливые обладатели адаптера для компьютерной диагностики могут даже не заморачивать себе голову всяческими адресами - все написано на отдельных красивых кнопочках, иногда даже по-русски. Сложность может быть только одна - Вы включаетесь, а блок не отвечает. Хотя исправно работает. Тогда надо глубже лезть в мануалы, искать схемы блоков и/или проводки, проверять и прозванивать соответствующие цепи и, может быть, включаться либо в разъем блока или даже подпаивать диагностический вывод прямо к плате АБС (блок, естественно, придется вскрыть).
Теперь подробнее о медленных кодах. Они имеются в блоках с p/n 535 907 379. Диагностический выход у них выведен на отдельный диагностический разъем (иногда его называют фишкой. Разумно. Так короче) серого цвета. Еще на серую фишку может быть выведен сигнал от АКПП. Могут эти два сигнала (а фактически - два провода) быть объединены в одной фишке (если, скажем, выход с АКПП быстрый, а с АБС - медленный), или в этом случае непременно будут две серые фишки рядом - не знаю.
В частности, на моем Пассате (2E, МКПП, АБС, сентябрь 1992г., комплектация 2R5) все это выглядит так, как на рисунке слева: под накладкой вокруг ручки КПП есть три разъема. Черный (с фаской сверху, на рисунке обозначен "A" - питание диагностического прибора, белый (здесь на рисунке не показан) - K-Line и L-Line ECU Digifant. И, наконец, серый разъем (с фаской справа, на рисунке обозначен "B"), с одним проводом серо-белого цвета - диагностический выход АБС. Если это медленные коды (L-Line), то провод должен быть в нижнем (1) гнезде фишки. В буржуйских мануалах предписывается пересадить провод в нижнее гнездо, если он почему-либо заведен в верхнее (2). На двух автосервисах этот серый разъем полностью игнорировали и пытались связаться с АБС через белую фишку. Естественно, у них ничего не получилось. Это так, как бы между прочим; об автосервисах и о причинах...
Чтобы уж совсем покончить с местоположением и типами всяческих фишек и разъемов даю ссылку на страницу http://www.autolib.diakom.ru:8001/CARS2/. Выберите марку Вашего автомобиля среди предложенных и смотрите информацию о том, где следует искать диагностические разъемы.
Итак, продолжаем. Медленные коды. Серая фишка, нижнее гнездо. Надо заиметь и подсоединить нехитрое устройство, а можно и вовсе 2 провода - один к диагностическому выходу (L-Line) АБС, а второй - к "массе" автомобиля. Выключаем зажигание. Жмем на кнопку (или перемыкаем провода). Держим замкнутыми не менее чем 4 секунды. Включаем зажигание. Отпускаем кнопку (размыкаем провода). Я, правда, держу кнопку замкнутой, не отпуская, и 4 секунды после включения зажигания, т.е. всего она замкнута секунд так 8-10. Хуже от этого не будет, а время отпускания - не регламентировано. Начинает мигать лампочка "Неисправность АБС" и (если используется устройство) - светодиод на нем. Мигать они будут абсолютно синхронно. Если замигало - можно вздохнуть с облегчением; АБС откликнулась. Если нет - диагностируем целостность провода от контроллера АБС до фишки. А дальше - по обстоятельствам.
Давайте будем считать, что АБС отозвалась. Тогда сначала она выдаст "0" (это длинная вспышка, продолжительностью в 3 секунды или немного меньше), а далее код ошибки. Код записывается 4-х разрядной цифрой, соответственно для кода каждой из запомненных ошибок блок выдаст 4 группы сигналов, не более чем по 4 сигнала в каждой группе. Группы разделены паузами продолжительностью примерно в 3 секунды. Сигнал - это вспышка продолжительностью примерно в 1 секунду. Между сигналами - пауза в 1 секунду. Число вспышек представляет собой значение разряда кода. После окончания выдачи всех групп кода снова выдается "0", а затем код ошибки будет повторен.
Я описываю это так подробно потому, что помню как сам впервые смотрел на замигавший светодиод. Понимание порядка вещей пришло минут через пять, когда коды ошибок пошли выдаваться по третьему кругу. Но это как велосипед: один раз проникся - и разучиться уже нельзя. Поэтому продолжаю подробно.
Для примера: замкнули кнопку, включили зажигание, отпустили кнопку, увидели вспышку длинной в 3 секунды (="0"), затем пауза 3 секунды, 3 односекундные вспышки с интервалами в секунду (="3"), пауза 3 секунды, 2 односекундные вспышки с интервалом в секунду (="2"), пауза 3 секунды, 3 односекундные вспышки с интервалами в секунду (="3"), пауза 3 секунды, 1 односекундная вспышка (="1"), пауза 3 секунды и снова вспышка длинной в 3 секунды (="0") - вы считали код "3-2-3-1". А по окончании вот этого завершающего "0" код "3-2-3-1"будет повторен.
Чтобы запросить код следующей ошибки нужно в момент индицирования "0" нажать на кнопку (или замкнуть провода) не менее чем на 4 секунды, после этого кнопку отпустить (или разомкнуть провода). Будет выдан "0" и код следующей ошибки. Считаете ее - запрашивайте следующий код.
Наконец, после очередного запроса будет выдан код "0-0-0-0", т.е. 4 длинных трехсекундных вспышки с трехсекундными паузами между ними. Это значит, что АБС выложила все, что накопилось у нее на душе. Сколько ошибок она помнит - не знаю. Моя при первом тестировании выдала аж 7 штук. Можете выключать зажигание и отключать устройство (снимать провода). Теперь, как только ваша машина наберет скорость 40 км/час, все ошибки забудутся, а 4 нуля заменятся кодом "4-4-4-4". Код "4-4-4-4" означает, что ошибок в памяти нет. Если вы добились "0-0-0-0", проехались, а АБС выдала не "4-4-4-4", а ошибку - значит, эта ошибка была зафиксирована в процессе поездки, после сброса памяти.
А если Вы считали ошибки, увидели "0-0-0-0" и выключили зажигание, но никуда не поехали - то ничего не забыто, ничего не сброшено, можете повторить процедуру считывания, если Вам угодно.
Список кодов ошибок (взят из "VOFRM" , так что там все по-английски) состоит из 4-х частей. Можно посмотреть части по одной: 01, 02, 03 и 04 или взять архивный файл со всеми частями сразу. А можете скачать русскоязычный список блинк-кодов для различных систем различных автомобилей концерна VAG с сайта http://volkswagen.msk.ru. Правда, список кодов АБС там менее полный, чем в"VOFRM". Кстати - список из "VOFRM" тоже не венец творения. Как минимум дважды мне встретился код, отсутствующий и в этом списке. Надо будет еще "ELSA" поизучать...
Ну, еще, пожалуй, стоит сказать, что АБС не помнит количество и последовательность ошибок, а отмечает только сам факт их наличия. Если у Вас 2 раза отмечена ошибка, скажем, датчика левого переднего колеса, потом - одна ошибка левого заднего и далее еще две ошибки левого переднего, то Вы увидите не 5 ошибок, а две. Левого переднего и левого заднего. Причем я даже не могу поручиться за последовательность их выдачи.
Добавлено (24.05.2010, 14:13:11)
---------------------------------------------
Как заставить АБС заткнуться
"Каждому - своя беда.
У кого щи жидкие, а у кого бриллианты мелкие..."
(Народная поговорка)
Да-да, это тоже может быть большим вопросом!
Иногда бывает так: вы включаете зажигание, заводите двигатель, а лампочка начинает выдавать Вам коды ошибок. Представляете, какая радость? Очень приятно бывает перед полетом убедиться, что ошибок нет. Да только вот после того, как машина с места тронется, АБС отключится. Не умеет она прекращать режим диагностики (или выдачи кодов - как Вам больше нравится) и возвращаться в режим эксплуатации. Выключаем зажигание. Включаем. Заводимся. А она снова: "Ошибок нет". Или есть. Не важно. Важно, что надо ехать, а она опять не работает. А когда ошибок нет, и все равно не работает - так это особенно противно.
Сразу напрашивается тривиальная причина - изоляция на запросном проводе перетерлась, "концы сошлись на минус", вот она и семафорит. Может быть, может быть. Только вот если концы сошлись - лампочка должна бы просто гореть. Схема такая.
Поэтому стоит обратить внимание на еще одну возможную причину. У меня такая история произошла, когда начали умирать контакты замка зажигания. Есть такая деталь - p/n 357 905 865 (на более поздних выпусках - 6N0 905 865) - контактная группа замка зажигания. Сначала (и не постоянно, а иногда) не сразу, а как бы задумавшись, на секунду-другую после поворота ключа стал включался стартер; потом месяца через 4 начала "семафорить" АБС, сперва редко, а потом - три раза из четырех пусков двигателя; потом пару раз запущенный двигатель останавливался, а панель приборов оставалась обесточенной. И, наконец, жизнь контакта "15" замка зажигания окончилась окончательно.
Заменил контактную группу. Поставил группу 6N0 905 865 вместо стоявшей ранее 357 905 865. И теперь имею интересный эффект: включаю зажигание (но не завожу двигатель). Лампочка АБС начинает выдавать коды ошибок без каких-либо моих просьб и возни с проводами. Завожу двигатель. Лампочка ведет себя "как по учебнику", АБС работает. Щщщастье...
Ну а теперь - о причине таких неуправляемых семафоров. Наиболее вероятная - то, что замок зажигания сначала подает питание на реле разгрузки, и только потом - на шину "15" (т.е. шина "X" запитывается раньше, чем шина "15"). Проверить это можно элементарно - выньте реле с номером "18" (это и есть реле разгрузки, или "Load reduction relay", 4-е гнездо на блоке предохранителей) из блока реле. Включите зажигание и, не выключая его, верните реле на место (не смущайтесь, именно такая последовательность включения/обесточивания и должна происходить при пуске двигателя стартером). Если АБС поведет себя "по-книжному", и семафорить не станет - так вот Вам и она. Причина.
И чуть-чуть вернусь к контактной группе. Я ее заменил, потому, что деньги не большие (стоит от $5 до $30, в зависимости от производителя и места покупки). А можно было бы и починить - у моей разносился шлиц в пластмассовой оси. В этот шлиц вставляется металлический хвостовик цилиндрового механизма замка зажигания. Думаю, что ремонт шлица можно было бы осуществить какой-нибудь "холодной сваркой". А все контакты внутри оказались в весьма хорошем состоянии.
Добавлено (24.05.2010, 14:13:41)
---------------------------------------------
А вот если АБС не отозвалась?
Для начала - кому не отозвалась? Она могла не отозваться сканеру (адаптеру), вышеописанному устройству или перемыканию двух проводов. Если последнее - то надо бы проверить, во-первых, предохранитель S16 (лампочка питается именно от него), и, во-вторых, жива ли вообще лампочка неисправности АБС. Может быть, она давно перегорела от тоски и печали. Если перегорела - замените ее на что-нибудь безцокольное, ватта на 3, например, лампочкой подсветки приборной панели для ВАЗ-2108. Кстати! Будете ковырять блок индикации - проверьте его p/n. От Вашей ли стены этот гвоздь. Дело в том, что для одного и того же блока АБС я видел по меньшей мере три схемы блока индикации. Причем разных...
Ладно, цела лампочка. Но АБС не отвечает.
Если АБС работает, а отклика нет, то еще раз проверяем - что за блок стоит. А то Вы думаете, что он должен; а он думает, что он у Вас и не занимал вовсе. Решите, кто из Вас прав. Если победа за Вами - то надо прозванивать провод от блока до фишки или впаиваться прямо в блок.
Если АБС не отозвалась и не работает
Для начала надо бы понять - работает ли гидроусилитель тормозов. И, если не работает, обратить на него пристальное внимание. Гидроусилитель первичен. Если давления нет - то и распределять по колесам нечего.
Обычно вопрос о том, работает гидроусилитель тормозов, или нет, ясен сразу, еще до вопросов по АБС. Если Вам это неясно, то самое время посмотреть на чертеж и описание гидроблока (а здесь - тот же файл, но в архиве). Дальнейшие ссылки будут именно на этот чертеж и схемы (это схемы включения АБС в VW Passat B3, с 1990 по 1993 г.в.): 01, 02, 03 с описанием 00 (или, опять же, можно взять архивный файл). Продиагностировать же гидроусилитель тормозов, в случае чего, можно так: разрядить аккумулятор давления (АД), выключив зажигание и нажав на педаль тормоза 20-25 раз (некоторые руководства говорят про 25-30 раз). Педаль станет "ватной". Откройте капот и отметьте (запомните?) уровень тормозной жидкости в бачке (в том, куда Вы ее при необходимости доливаете; не пугайтесь, если уровень будет несколько выше нормы). Снимите машину с ручного тормоза, если он вытянут. Включите зажигание (двигатель можно не включать). Вы должны услышать звук работающего насоса, а на приборной панели должна зажечься лампа "ручной тормоз". Исправно работающий насос должен полностью зарядить АД не более чем за 1 минуту, после чего лампочка ручного тормоза должна погаснуть а насос - отключиться. Уровень тормозной жидкости должен понизиться на 10-11 мм., и находиться в пределах нормы.
Если насос не включается, то проверяем предохранитель гидронасоса (S53), реле насоса (J185), сопротивление обмотки насоса (точнее - его мотора, но не придирайтесь к словам). Еще надо проверить датчик давления (F109) - именно по его сигналу о том, что давление мало насос включается и по его же сигналу о том, что давление в норме - насос выключается. При разряженном АД датчик должен быть замкнут (сопротивление не более 1,5 Ом), при заряженном - разомкнут. Контакты датчика F109 выведены на контакты 4 и 1 в пятиконтактном разъеме датчика давления (поз.18 на чертеже гидроблока). К контакту 4 идет красно-желтый провод, а к контакту 1 - коричневый. Кстати! Снимите этот разъем и померяйте сопротивление между контактом 1 разъема и "массой" автомобиля. Убедитесь, что коричневый провод имеет надежное соединение с "массой".
Для простоты на время проверки датчика можно снять разъем с АБС и вынуть реле насоса. После этого можно проверить, во-первых, состояние самого датчика, и, во-вторых, проверить нормально ли видит реле насоса и АБС состояние этого датчика. В колодку реле этот красно-желтый провод приходит на клемму "85", а в колодку АБС - на контакт №14. Вот и проверьте - замыкаются ли эти два контакта на "массу" в зависимости от состояния АД.
Или можно поступить по-другому: при разряженном АД и установленном на место реле насоса (блок АБС лучше все же отключить) снимите пятиконтактный разъем (как раз на него приходит выноска поз.18 на чертеже) с датчика давления и замкните в нем контакты 4 и 1. Включите зажигание - насос должен заработать. Если с такой перемычкой насос заработает, а с нормально подключенным датчиком (т.е., с надетым разъемом) - нет, то вам надо чистить контакты в разъеме. Если и это не поможет, то менять датчик. Если же при перемыкании 4 и 1 контактов насос так и не заработал - датчик не виноват или виноват не только датчик. По дороге к нему есть, как было сказано, реле и предохранитель. Реле может располагаться на верхней "гребенке" блока реле (там размещаются дополнительные реле и предохранители); на корпусе реле может быть краской нанесен номер 78 или 178. Но реле может быть отнесено выше и глубже блока реле, на переднюю стенку салона. Предохранитель помещается, как правило, на колодке реле, сбоку от реле или под реле. Его номинал - 30А. Не пытайтесь менять реле насоса на что-нибудь имеющее столько же ног или внешне похожее - только на заведомо исправное реле насоса. Или вскройте свое и тщательно проверьте всю его начинку - там много чего есть (см. схему).
Датчик давления (p/n 191 927 821) - узел, который можно в случае чего и поменять. Правда новый стоит около $200. На разборках его можно найти (говорят) долларов за 10..15. Мануалы категорически советуют при замене датчика менять уплотнительное колечко. Точнее, они считают это колечко одноразовым, и подлежащим замене при снятии датчика. Ну, мы-то с Вами знаем... Хотя стоит такое колечко копейки.
Добавлено (24.05.2010, 14:14:09)
---------------------------------------------
Если знахарство не помогает
... то идут к доктору. Доктор - он не хухры-мухры; у доктора магия высшего порядка, у него книжки на полках стоят. Чем доктор доктористее - тем толще у него стекла на очках и тем толще у него книжки на полках. И тем непонятнее языки в тех книжках. Загляните и Вы в анатомический атлас Teves MK II: очень цветной, очень научный и на чистом немецком языке. В трех частях: первая, вторая, и третья. И пусть вас не смущает слово "гольф" в названии файла. Для счастливых обладателей Teves MK II с подсистемой EDS к этому атласу есть апокрифическая книга (в двух частях): первая часть и вторая часть. Есть и перевод этой EDS-добавки на русский язык. Правда он не цветной и качество иллюстраций в нем хромает.
Теперь, после получения более подробных сведений об устройстве предмета лечобы, можно двигаться дальше.
Ремонт датчика давления
Я так подробно распинаюсь про колечко потому, что датчик иногда удается не только заменить, но и починить. В конференции на www.auto.ru есть письмо о том, как такой ремонт удалось сделать. Причина неисправности была в закисшем штоке датчика. Датчик был снят (вывернут ключом "на 41", почищен, шток был разработан пассатижами, ржавчина была вытряхнута. И все снова работает. Но я категорически не советую смазывать шток маслом, как сделал автор письма. Производители нигде не обещают, что резиновые детали системы (манжеты и всякие уплотнительные колечки) делаются из маслобензостойкой резины. Все детали торомозной системы, и металлические, и неметаллические (резиновые), перед сборкой положено иметь чистыми и смазанными тормозной жидкостью. Так что смазывайте шток датчика "тормозухой". У нее, кстати, очень неплохие смазывающие свойства, пока она чистая и "сухая".
Тормозная жидкость продается "сухой". Но она гигроскопична (впитывает влагу из воздуха) и потому ее надо менять раз в два года. Или эта влага может стать причиной той самой ржавчины в датчиках, тормозных цилиндрах и еще невесть где.
Кстати, спокон веку на Руси тормозной жидкостью смазывают личинки замков. Не делайте этого! "Тормозуха" умеет разъедать силумин...
Добавлено (24.05.2010, 14:14:32)
---------------------------------------------
Еще один ремонт датчика давления
Некто с НИКом "siyar" поместил в FAQ на сайте http://volkswagen.msk.ru статью про ремонт неисправного датчика давления насоса ABS. Цитирую: "Пассат Б3, 1989г. На днях поимел проблему с тормозами (как только не въехал ни в кого). В результате диагностики выявлен неисправный датчик давления насоса ABS. Где то читал, что их кто-то ремонтировал. Вариантов было не много: Б/У блок ABS-100$, новый датчик-300$, б/у датчик в Н.Новгороде найти проблематично. Решено - пробую вылечить датчик. Выворачиваю датчик раздвижными пасатижами, развальцовываю соединение крышки с выводами с корпусом датчика. Аккуратно тяну за крышку (у меня аккуратно не получилось), вскрываю и вижу следующую картину. В теле датчика находится вкручиваемая площадка с тремя микровыключателями, от которых на крышку датчика тянется шлейф. Одна дорожка перегорела. Можно было просто припаять проводничек поверх шлейфа и все, но чрезмерное любопытство толкнуло на дальнейшую разборку. Выворачиваю площадку с микровыключателями (лучше бы я этого не делал, но зато убедился в работоспособности микрух и механической части датчика), все посмотрел, завернул на место, вставил крышку, завальцевал, "прозвонил" и... нужные цепи не "звонятся". Развальцевал, вывернул площадку, все "звонится", понял что "сам дурак". Нужно искать, путем вворачивания/выворачивания момент срабатывания микрух. Нашел. Собрал. Два дня отъездил-полет нормальный. Там именно три микрушки. На этом сайте (http://volkswagen.msk.ru) где то есть отсканированная принципиальная схема ABS Teves. Одна микруха включает только реле насоса. Две другие называются "датчик аварийного давления АВS". Поищите эту схемку мне очень пригодилась."
Конец цитаты. Сам я датчик никогда не разбирал, ничего добавить не могу. Но напомню, что прежде чем что-либо откручивать на гидроблоке надо ОБЯЗАТЕЛЬНО СБРОСИТЬ ДАВЛЕНИЕ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ!
Добавлено (24.05.2010, 14:15:01)
---------------------------------------------
И еще один ремонт датчика давления
Этот ремонт был сделан после прочтения вышележащего фрагмента "Еще один ремонт датчика давления". Его подробное иллюстрированное описание (общий объем иллюстраций ок. 900кб) заслуживало отдельной страницы. Если есть желание с ним ознакомится - Вам сюда
Ремонт насоса гидроусилителя
Некто с НИКом "Mastak" поместил на Форуме Volkswagen Technical Site'а сообщение о неоднократно проверенном и вполне успешном методе ремонта насоса гидроусилителя http://volkswagen.msk.ru/forum....ry2370, Письмо отправлено: Oct 7 2004, 01:59 PM). Цитирую с небольшими изменениями:
В общих словах так:
1. Снять гидроблок. Основные трудности - откручивание тормозных трубок снаружи и гаек крепления ГБ из салона. Времени ушло часов около 3-х.
2. Открутить насос от гидроблока - 1 болт крепления (проходит через своеобразный силиконовый сайлентблок). Отделить на