Потенциометр (Он же ДПДЗ)

[ Обновленные темы · Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

Страница 1 из 1
1

Потенциометр (Он же ДПДЗ) (фотоотчет по ремонту и регулировке(на примере движка ABS))

Потенциометр (Он же ДПДЗ)

EkVENTOr

Дата: Тяжёлый день, 14.05.2012, 12:05:39 | Сообщение # 1

Актив клуба

Группа: Ventoвод

Сообщений: 2462

Статус: Гуляет где-то

Дорогие друзья! В связи с тем, что постоянно возникают вопросы "Что такое ДПЗД", с чем его едят, и как с ним бороться, а также посерфив по нашему сайту и не найдя фотоотчетов по его терапии, хочу предоставить вашему вниманию наглядный фотоотчет по его установке и настройке, честно с3,14зженный отседова.
Это, собсна, сам виновник торжества -

Моновпрыск — штука простая. По крайней мере так говорят smile

Меня уже не первый год периодически достают провалы тяги, проявляющиеся чаще при сырой погоде. Это выглядит как будто на долю секунды выключили зажигание, а потом включили. Идет провал, с разу за ним резкий рывок. Со стороны иногда это выглядит, как будто за рулем сидит чайник, который еще не успел подружиться со сцеплением smile

Причем интересно то, что ровно такое же поведение наблюдается у приятеля на такой же машине. Он поменял уже все что только было можно, включая новый трамблер — никакой разницы. И пожалуй, за исключением блока управления двигателем и потенциометра в системе зажигания не осталось старых деталей.
До недавнего времени купить отдельно потенциометр было нельзя. Он продавался только в сборе с нижней частью моновпрыска, только оригинал и стоил совершенно космических денег — около 34000 руб. Но не так давно кЕтайцы закрыли и эту нишу рынка выпустив заменитель этого потенциометра за смешные 1600р.
Итак,
Начнем, для этого потребуется следующий инструмент:
1. Тестер желательно цифровой
2. Набор тораксов
3.Спирт
4.Ватные палочки
5.Тестер аналоговый (стрелочный)
6.Осциллограф желательно
7.Стробоскоп (в моем случае Искра1 80х годов)

Проблемы связанные ДПДЗ: Провалы при трогании, на малых положениях ДЗ (у меня было 9-11*) провалы в работе двигателя вплоть до остановки ДВС (двигатель внутреннего сгорании), немного увеличен расход топлива (примерно на 1литр), недостаточная динамика, при адаптации ДЗ выскакивала ошибка потенциометра ДЗ (номер к сожалению не помню), при прогреве особенно в холодное время года (температура –5* и больше) наблюдался эффект плавания ХХ (даже не плавывания а подгазовывала сама, как будто кто то газ дал и отпустил), в конце когда уже ДПДЗ умер окончательно нестабильный ХХ и частые остановки ДВС особенно на холодном моторе.
Сразу хочу оговорится, что это все справедливо только в том случае когда в моторе и электроники авто все остальное исправно и отрегулировано (метки ГРМ , зажигание выставлено, лямба зонд (датчик кислорода) 100% живой и его пробег не больше 100т.км, ДТОЖ рабочий и соответствует характеристике температура сопротивление, РХХ исправен, свечи, ВВ провода, бегунок и крышка трамблера исправны, и все расходники заменены). Иначе можно разобрать исправный и не в чем не повинный ДПДЗ!
Первым делом подбираемся к моновпрыску, сняв корпус возд. фильтра. Не будут описывать этот процесс, это уже было сделано миллион раз. Во время работы двигателя без крышки корпуса заметил эффект обледенения заслонки. Потому как воздух берется уличный, а не подогретый от выпускного коллектора, как это делается в собранном варианте.

В качестве эксперимента одел крышку на минутку, после чего заглянул снова — наледи не было. ЧТД.
Этот эффект, кстати, тоже мучает многих пользователей м/в (моновпрыска), и ему даже дали название — ТГМ или Температурный Глюк Моновпрыска. Но я сейчас, собственно, не об этом совсем smile

Так вот. Начинаем мы с того, что проверяем правильность установки зазора концевика РХХ.

Для этого:
1) при выключенном зажигании снимаем колодку с разъема РХХ и к двум верхним контактам подаем 6В такой полярности, чтобы шток регулятора полностью задвинулся
2) регулируем положение амортизатора <1> так, чтобы при отпускании дросселя полностью исчезал зазор <2>, после чего амортизатор утапливался буквально на 1-2мм.
3) подключаем к двум нижним выводам РХХ (выводы концевика <3>) тестер, установленный на режим прозвонки. Очень удобно, если тестер в этом режиме еще умеет пищать, чтобы можно было определять замыкание концевика по слуху
4) при помощи щупов номиналом 0.45 и 0.5мм проверяем и при необходимости регулируем зазор между упорным винтом дросселя и штоком РХХ <4>. При правильной настройке концевик должен замкнуться при вставке щупа 0.5, но при вставке щупа 0.45 он замыкаться не должен. Если ни чьи шаловливые ручки еще не успели добраться до вашего моновпрыска, то скорее всего после выполнения шагов 1-2 зазор РХХ у вас окажется правильный.

Теперь сделаем контрольный замер напряжения на потенциометре. Сняв защитную резинку с разъема потенциометра мы сможем подобраться тестером к его клеммам. Включаем зажигание (разъем РХХ — НЕ ПОДКЛЮЧАЕМ)
Для начала измеряем значение опорного напряжения — напряжение на клемме 5. Если оно отличается от 5В более чем на 0.2, то следует искать неисправность в электрике (скорее всего стабилизатор напряжения в блоке управления двигателем). Если же напряжение похоже на правильное, то переходим к измерению напряжения между клеммами 1 и 2. В моем случае оно было равно 0.21В.

Поддев ножом колпачки снимаем их с болтов крепления потенциометра и сделав отметки текущего положения снимаем его с нижней части моновпрыска. Откручиваем 4 болта под торакс, обратите внимание на свой инструмент - торакс должен иметь отверстие внутри себя иначе не получится открутить!!!

Как видно по фото, мой потенциометр визуально оказался далеко не в самой плохой форме. Ровно как и бегунки. Но вот протирая тряпочкой привалочную поверхность на корпусе м/в, я случайно зацепил верхний бегунок и слегка его загнул, потом пришлось кропотливо его выставлять в исходное положение. Поэтому будьте в этом месте крайне акуратны. Бегунки ОЧЕНЬ мягкие и нежные!

Ставим новый потенциометр на свое место и слегка притягиваем его болтами, чтобы бегунки достянулись до платы потенциометра, но при этом у нас осталась возможность немного двигать потенциометр вокруг оси дросселя. При включенном зажигании измеряем напряжение между 1 и 2 клеммами и регулируем положение потенциометра так, чтобы оно оказалось в пределах от 0.18 до 0.2 В. При затяжке болтов потенциометр немного смещается и напряжение "уходит". Поэтому его нужно постоянно контролировать и при необходиомости легкими постукиваниями корректировать положение потенциометра, чтобы напряжение оставалось в заданных рамках. Выключаем зажигание. Операция завершена.

У меня после некоего количества попыток получилось выставить его именно в 0.19 В. На всякий случай замерил сопротивление между клеммами 1 и 2 — 850 Ом (измеряется на потенциометре при отключенном разъеме).

Одеваем колпачки болтов на свое место,

подключаем разъем РХХ, одеваем на место резиновый колпачок разъема потенциометра и возвращаем на место сам разъем. Заводим двигатель. В моем случае машина завелась совершенно замечательно как ни в чем и ни бывало.
UPD:
Проехал до работы. Могу констатировать однозначный положительный результат! smile

Ровные ХХ на холодном и на горячем двигателе, провалов и дерганий нету, тяга равномерная. В общем однозначно время было потрачено не зря! smile

Цена вопроса: 1 600 рублей
Автор: http://www.drive2.ru/cars....1742604

Тимур
VW Vento 1,8 ADZ 1996 год Weiß stern - сменила прописку!Но осталась в клубе!
Велосипед Stels navigator 850, 16 скоростей
Рено Логан - продан, уехал в красноярск))
Шевроле круз - саусэм белий, 1,6 109 лошадок питерский пацанчик)))- продан))
ВАЗ-2106 сумасшедшая табуретка
Степашка, 1,6 84 лошади серая платина

kerdik77

Дата: Тяжёлый день, 14.05.2012, 12:17:24 | Сообщение # 2

Актив клуба

Группа: Ventoвод

Сообщений: 2053

Статус: Гуляет где-то

Все нормально только забыл написать, что выставляется ДПДЗ и замеряеться напряжение при полностью закрытой дроссельной заслонке. Иначе мартышкин труд получиться.
Смотреть ТУТ.

1.8 ABS 1993 г.

Сообщение отредактировал kerdik77 - Тяжёлый день, 14.05.2012, 12:19:02