Сняв головку блока цилиндров увидел следующее:
.
Копоти было очень много, ее напыление на поршнях достигало 1,5 мм толщиной. Это говорит о том что двигатель не кушал, а ЖРАЛ масло, и, также о том что предыдущий владелец не следил за состоянием воздушного фильтра.
Поехали дальше, чтобы снять поддон картера двигателя нужно слить масло, чем теплее на улице (в гараже, боксе), тем быстрее стекает масло, а точнее его отработка.
Слил. Слава богу не увидел в нем ни стружки ни мусора, масло было довольно чистое.
Снял поддон, и подобрал хорошо впитывающей тряпкой все нависающие капельки маста над головой, чтоб не капали на голову, и зашиворот.
все аккуратненько, чистенько.
Теперь наступила очередь масляного насоса, он крепится на двух длинных болтах - выкручиваем, снимаем его и прячем в полиэтиленовый пакет, чтоб несобирал пыль, мусор, и всю подобную нечисть.
*!*!*!* Внимание! Когда снимаем насос, с его пластиковой защиты течет масло, так как оно собирается в углублении - не облейтесь
Далее откручиваем гайки шатунных крышек и снимаем их. !!!Если крышки шатунных подшипников не имеют меток, нанесите их, чтобы впоследствии соблюсти полностью правильную ориентацию шатунов и их крышек - это очень важно.

после этого выталкиваем поршни наружу и получаем вот такую картину:

все это дело удаляется, разбирается, собирается с новыми поршнями и убирается в сторону.
В моем случае на цилинрах были заметны диагональные риски (насечки сверления) в цилиндрах - здесь я с облегчение вздохнул (точить не придется, сэкономлю кучу сил и времени).
Выработки цилиндров практически небыло. Осмотрев поршни и их колечки заметил, что маслосъемные кольца (самые нижние) сидели так что сметить их было невозможно - вот причина бешеного расхода масла.

Несмотря на то что износа цилиндров как такового небыло, шлифануть их все равно можно, и нужно.
Как это сделать без посторонней помощи? Очень просто! Вот вам еще один секрет - такие секреты обычно продают, а я даю бесплатно.
Берем обыкновенную дрель или шуруповерт, к нему насадку - не знаю как она правильно называется, но выглядит так металлический шток, как сверло, а на нем прикрепленные ласкуты наждачной бумаги, все это в циллиндрической форме, насадка в диаметре на 1-5 миллиметров больше диаметра цилиндров, но насадка поддается сжатию очень легко.
Вставляем ее, нажимаем на кнопку - движение вверх и вниз, и все готово!
.
И не говорите мне что цилиндр должен быть как зеркало - все это полная чушь! чем больше в нем рисок, тем меньше масла проскочит мимо колец по направлению к головке блока.
.
Дальше собираем поршневую в обратном порядке, все просто.
.
ПОРШНИ Я ВЗЯЛ ОТ ДВИГАТЕЛЯ ABS - зачем? Все просто у них меньше УГЛУБЛЕНИЕ, что повышает степень сжатия.

Вот так не делайте, потому что вода подвергнет каррозии внутреннюю "Флору" головки. У меня есть возможность быстро и качественно высушить ее тепловой пушкой и сжатым воздухом, а у ВАС, скорее всего нет.
Переходим к головке блока цилиндров, тут по учебнику снимаем распредвал - и ВИКИДЫВАЕМ его нафиг (для тех у кого движок ААМ) снимаем сухарики, пружинки, меняем сальники клапанов, и собираем все обратно.
Ставим распредвал от движка ABS - ПОТОМУ что у него кулачки на 1,5 мм БОЛЬШЕ (ААМ - 8,5мм __ ABS - 10мм), соответственно снова повышаем степень сжатия.
Все, готово! Собираем движок в обратном порядке, меняем поддон если он сильно покоцан (у меня в него вмешалось на поллитра меньше масла )
.
Собрали и повесили все на место, залили охлаждающую жидкость и масло, поменяли фильтры? готов к запуску? Пробуем!
.
Не заводится? Йопт! Все пропало, что же делать?
.
Не сцы, Маруся, я Дубровский! как говорится. Так и должно быть - компенсаторы набрали масла, и пока они его не выгонят нифига у вас не получится, особенно если у вас температура в боксе "-2" (как у меня) или еще ниже.
Не отчаиваемся, вызываем любого друга/товарища, цепляем на буксир, и начинаем кататься за ним на скорости 40-50 км/ч с включенной третьей передачей. Через полтора - два километра ваш двидок начнет работать на двух цилинрах, если это произошло - можно друга отпускать.
Моновпрыск не поймет вашей злой шутки - будет давать 1500-2000 оборотов, резко сбрасывать их до 100-200 оборотов и снова, довольно резко набирать, и снова сбрасывать. Не пугайтесь - все нормально.
когда сработает вентилятор, то есть движок прогрелся, глушим его и снова заводим через 20-30 секунд.
все обороты придут в норму, заработают третий и четвертый цилиндр.
Но вскоре вы заметите что обороты незначительно скачут +/- 50-100 оборотов в минуту (приблизительно такой разбег). Снимаем клемму аккумулятора, поворачиваем ключик зажигания (высасываем энергию моновпрыска) затем контрольный выстрел в голову - снимаем разъемы моновпрыска. Ждем минуту и одеваем все на место. заводим. Вуаля разбег оборотов уменьшился.
Пока вы не проедите 400-500 км, разбег все равно будет (незначительный).
Всего через тысячу километров вы ощутиите значительный прирост мощности нового сердечка
А теперь подсчитаем убытки.

Комплект поршней - 2350 рублей
Прокладки, фильтр, кольца, сальники, и подобная мелочь 3650 рублей
Свечи взял дорогие Denso еденичку - 600р за комплект
Масло - 700 р (Шелл хеликс плюс 10W40) 4 литра
Ну я еще и масло для коробки взял (правда пока не поменял) тоже 700 рублей, правда за 2 литра.

Итого 8000р в которые включены - заметьте ДОРОГИЕ свечи и масло на 1400 рублей.
С обычными свечками без учета масла было бы 6200 рублей. Во как!

Кто делал капиталку дешевле - отзовись!?
.
Теперь в моем AAM движке 90 святых духов вместо 75. стрелка спидометра кладется, разгон более уверенный.

Как говорится: Мужик сказал - мужик сделал. Как я и обещал по раскладу ремонт двигателя обошелся дешевле 7-ми тысяч без учета расходников.

Добавлено (17.01.2010, 20:32:34)
---------------------------------------------
7-го января работы не проводились, с бодуна встать не смог. а 8-го в лом было, 9-го все собрали, всего 4 дня затрачено, 2 из которых ничего не делалось!